Meteen naar de inhoud

Nacht in Satun – Avonturen in Zuid-Thailand

Bangkok 11

Mijn Mercedes cabriolet wacht. De zon straalt diffuus naar beneden door de met vocht beladen lucht, waardoor zweetdruppels continu op mijn toch al doorweekte T-shirt druppelen. Ik ga naar Satun en de Mercedes is een klassiek goed onderhouden model uit 1962. In feite staat er een hele vloot Mercedes klaar om toeristen naar Satun te brengen vanuit Hai Jai in Zuid-Thailand. Ze zijn allemaal zwart met een overdreven gebogen carrosserie die kenmerkend is voor auto’s uit de late jaren 50. En geloof het of niet, ze behouden nog steeds het comfort waar Mercedes bekend om staat.

Het jaar is 1998 en ik ga naar de Andamanse Zee in de Straat van Malakka. Daar zal ik mezelf twee weken planten op een van de vele ietwat verlaten eilanden in dit teruggetrokken deel van de wereld. Een wereld die wordt bewoond door piraten en pasgetrouwden in het Koh Tarutao National Park-systeem in het uiterste zuiden van Zuid-Thailand.

Naar welk eiland ik ga weet ik niet, maar ik ben niet de enige. Mijn taxirit wordt gedeeld door een jong verliefd stel uit Duitsland en een gezin uit Thailand, man en vrouw met hun 5-jarige zoon.

Het duurt ongeveer twintig minuten voordat de taxichauffeur de spullen van iedereen in de kofferbak stopt. Ik heb flink wat heerlijk vers gedroogd fruit gekocht en mijn waterreservoir gevuld met granaatappelsap van een van de ‘made for tourist’ verkopers rond de taxi. We persen ons stevig tegen elkaar aan; het gezin en ik achterin de taxi en het stel uit Duitsland vooraan en bereiden ons voor op een lange en fascinerende reis.

“Voel je je op je gemak”, vraagt ​​de chauffeur in gebroken Engels.
Ik antwoord als een opgewonden kind: “Laten we deze raket aan het rollen krijgen.”
Mijn gevoelens waren van opwinding en verwachting en ik weet niet waarom ik zoiets vreemds zei. Niemand anders zei iets en ik had het gevoel dat mijn woorden minuten later nog steeds in de stilte weergalmden. Maar hoe dan ook, hier ben ik midden in de wereld, op een avontuur dat relatief weinigen eerder zijn geweest.

De reis duurt 3 uur rijden door exotische en onontwikkelde landschappen; overigens door een warme en vriendelijke islamitische kant van Thailand. Op een gegeven moment passeerden we twee buitenlanders op fietsen die in race-uniformen trapten. Later haalden ze ons onderweg in een afgelegen dorp in terwijl we stopten voor een verfrissing. Ze kwamen naast onze taxi staan ​​en zeiden met een zwaar Europees accent “hallo?” Ik antwoordde: “Wauw! Ik kan dit niet geloven! Wat doe je hier in de middle of nowhere op de fiets? “

De jonge man van in de twintig antwoordde: ‘We reizen de wereld rond. We zijn onderweg naar Indonesië. ” Het andere stel dat met mij in de taxi reisde, merkte het meteen op en er ontstaat een heel lang en interessant gesprek tussen ons allemaal.

Het blijkt dat de fietsers een getrouwd stel zijn en dat de laatste provincie waar ze doorheen fietsten Myanmar was. Na Indonesië waren ze van plan om de eilanden van Hawaï te fietsen en vervolgens naar het vasteland van de VS.

Tot op de dag van vandaag droom ik nog steeds van die ontmoeting en de wonderbaarlijke en gevaarlijke reis die ze maakten. Ik heb sindsdien nooit meer van ze gehoord en heb geen idee wat er van hen is geworden.

Voordat we het weten, toetert de taxichauffeur zijn toeter om terug te komen en nemen we afscheid van dit geweldige stel. We stappen in de taxi voor het laatste deel van onze reis. Als we uit het raam kijken, passeren we velden met kokospalmen, vrouwen die hout of voedsel in manden op hun hoofd balanceren en kleurrijke losse kleding tot aan hun voeten dragen. De huizen die we passeren zijn vaak gemaakt van palmbomen of een lappendeken van hout en puin. En in de velden zijn mannen en vrouwen, jong en oud met hun os en kinderen die groenten bewerken op dezelfde manier als hun voorouders al duizenden jaren doen.

Eindelijk bereiken we Satun. Ik weet niet wat ik kan verwachten. De stad is ongeveer twee blokken lang; een vissersdorp waarvan de hoofdstraat rechtstreeks naar de oceaan leidt. Daar wachten vissersboten gemaakt van oud rottend hout om ons naar een van de vele eilanden te brengen die we nu zullen uitkiezen in de vele geïmproviseerde VVV-kantoren die langs de straat lopen.

Elk oud gammele toeristenbureau heeft foto’s van de eilanden die ze aanbieden en bieden tegen betaling de middelen om ze te krijgen. En als u niet geïnformeerd bent, betaalt u vooraf voor uw accommodatie. Iets beters om te doen als je op het eiland aankomt. Af en toe probeert een eigenaar van een van deze kantoren ons naar binnen te krijgen door ons te verleiden met woorden als ‘mooi, exotisch, goedkoop …’. We lopen allemaal de hoofdstraat af en stellen vragen totdat we allemaal onze bestemming hebben gekozen.

Ik bestudeer alle foto’s van alle kantoren van alle eilanden zorgvuldig en ik kies Langkawi op slechts 5 kilometer afstand van het zuidelijkste puntje van het eiland Tarutao. Ik betaal het equivalent van ongeveer $ 7 voor een rondvaartbootticket en word vervolgens naar een van de boten geleid. De boot biedt plaats aan ongeveer 4 personen en ligt laag bij het water. Er is een eenmotorige propeller die nauwelijks aan de achterkant van het vaartuig hangt. Ik wacht ongeveer 15 minuten voordat we beginnen aan onze drie uur durende reis door ruwe en gevaarlijke zeeën naar het ietwat verlaten en exotische eiland Langkawi …

Mijn dagen op het eiland met boa constrictors, piraten, een verloren stam van islamitische vissers, mijn afgelegen strandhuisje direct aan mijn eigen privéstrand, het paar geïsoleerd aan de andere kant van het eiland dat esoterisch boeddhisme studeert, het kleine exotische café dat dagelijks vers serveert vissen uit de zee, de vele toeristen uit Europa die kwamen en gingen, bliksemsnel in de lucht op een heldere dag en de prachtige huid die duikt in heldere, diepe tropische golven zijn onderwerpen die ik in mijn volgende artikel zal bespreken. Blijf omgedraaid.

Zoek een hotel in Satun